法国开云集团宣布从2020年起旗下品牌将只聘用

作者: 模特时尚  发布:2019-11-26

  导语:即便有人质疑巴黎世家的诚意和设计总监的水平,可年轻人喜欢,对于60%业绩都靠年轻人的巴黎世家来说也许这就足够。(转自:界面)

北京商报讯 接连收购众多奢侈品牌的开云集团,正在对旗下各运动品牌完成剥离,全面押宝奢侈品业务。开云集团方面近日表示,准备出售旗下加州运动品牌“Volcom”。

时尚头条网报道:据路透社消息,数月来意大利投资机构Investindustrial在和开云集团谈判收购旗下鞋履品牌Sergio Rossi。有内部消息人士表示,这次交易最快可能将在几周后宣布。

Kering本周三宣布,从2020年起,旗下品牌将只聘用18周岁以上的模特参与时装走秀和时装大片拍摄。

去年11月,法国奢侈品巨头开云集团公布了多项数字化战略调整措施,包括在 2020年上半年结束与 YNAP 延续了七年的电商合作关系,将旗下品牌官网的电商业务全部收归集团自己运营。(详见《华丽志》历史报道:法国开云集团公布最新数字战略:将结束与YNAP奢侈品电商的合资公司,品牌官网电商收归自营

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今年1月,开云集团宣布分拆旗下德国运动品牌 Puma股份给股东。2011年,开云集团以6.08亿美元收购Volcom,目前该品牌也是开云集团旗下最后一个非奢侈品牌。

澳门新葡亰网址,今年2月份时,就有传言称Kering集团正在为SergioRossi品牌寻找收购人,WWD曾报道Kering已经成功觅得三名潜在收购人,分别是Lion Capital, Emerisque和Investindustrial。

开云总裁兼首席执行官 François-Henri Pinault 表示,“作为一个全球性奢侈品集团,开云深知品牌形象对外界的影响,尤其是对年轻一代。开云有责任为整个奢侈品行业做出表率,我们希望有更多公司参与到这样的行动中来。”

周五,在集团投资者日大会之前,首席数字官和首席客户官 Grégory Boutté 表示集团与 YNAP 合作的关系将于2020年第二季度正式结束。

  巴黎世家2017秋冬系列(图片来源:巴黎世家)

据了解,奢侈品业务销售额大涨,成为开云集团剥离旗下运动品牌业务的原因之一。根据开云集团公布的2017年四季度业绩报告显示,集团销售额已增长至42.6亿欧元,奢侈品部门增长幅度高达30.5%。其中,Gucci品牌销售额高达18.2亿欧元,连续8个季度领跑奢侈品行业。

Lion Capital是来自英国的公司,在时尚界投资经验丰富,曾持有Jimmy Choo,目前Lion Capital控股AllSaints, John Varvatos和GHD。Emerisque在运动领域方面更有经验,目前持有MarinaYachting, Henry Cottons和MCS。而Investindustrial则持有AstonMartin, Gruppo Coin, Perfume Holding和Flos等公司的股份。

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随着自身数字能力的不断增强,开云集团正专注于通过旗下品牌官网和线上“店中店”的模式提高线上销售份额。“我们意识到电子商务未来会发展得非常快,这是品牌触达客户的关键部分,所以我们将专注于扩大线上销售,” Grégory Boutté 说道。

  5月22日,英国《金融时报》在意大利威尼斯举行了奢侈品论坛。巴黎世家(Balenciaga)CEO Cedric Charbit在论坛上表示,目前男性和千禧一代消费者正带动着巴黎世家强劲增长,针对这些群体的产品在销售方面增速最快。这一趋势使巴黎世家一举超过开云集团旗下如Saint Laurent、Alexander McQueen等热门品牌,成为了集团中增速最快的牌子。

Sergio Rossi于1950年代创立,2013年创意总监FrancescoRusso离开,品牌一直处于调整状态中。Kering集团持有Sergio Rossi 70%的股份,目前品牌在全球共有90间店铺,在Saks Fifth Avenue, Barneys New York, Lane Crawford, Harrods等知名商场有售。

模特的职业生涯压力很大,每年都有许多新人在初次登场之后便销声匿迹,工作环境也存在许多潜在的风险,性骚扰,饮食失调,财务管理不善等等。开云首席可持续发展官兼国际机构事务主管 Marie-Claire Daveu 表示。“18周岁以上的模特,其生理和心理成熟度更符合模特这一职业的节奏和要求。”

尽管 Grégory Boutté 拒绝透露有关提高线上销售份额比例的具体目标,但他表示集团正在努力将“批发模式”改为“线上店中店”的模式,首先将与Farfetch 或 Matchesfashion 等第三方时尚电商平台的合作模式转为“线上店中店”,以提高集团销售额和利润率。Grégory Boutté 解释说:“每次将批发业务转为自营,我们都会看到营收有实质性的增长,因为我们对销售过程有了更多控制权。”

  即便是为集团贡献了60%业绩的Gucci,在增速方面也没能赶上巴黎世家。据路透社消息,2018年1月至3月间,Gucci的可比销售额增长近50%,而巴黎世家的增速在某些情况下甚至超过了100%。销售额方面,巴黎世家的具体数字并未在集团2018财年第一季度的财报中公开,但集团首席财务官Jean-Marc Duplaix 表示,品牌正在加强男性产品,以进一步推动销售额增长。

一月开云集团公布任命Giovanni Giunchedi为Sergio Rossi的首席执行官,接替去年九月离开的总裁兼首席执行官Christophe Mlard。Sergio Rossi的竞争对手是 Tods 集团旗下的 Roger Vivier ,但Roger Vivier 近来增长势头迅猛,Sergio Rossi则业绩黯然失色成开云集团的包袱。

2017年9月,法国两大奢侈品巨头 Kering 和 LVMH 联合发布了一项章程,表示将遏制旗下各大品牌在走秀和广告宣传活动中聘用身材过瘦的模特。这一举措被媒体称赞为“展现了正直、责任感和对业内人士尊重等高尚的道德品质”。 章程中的另一个重点议题为模特的年龄, 16岁及以下的模特将不会再出现在 LVMH 和 Kering 旗下品牌的走秀或广告中。年龄在 16周岁至 18周岁的模特也将受到更多具体规则的限制。(详见《华丽志》报道:奢侈品两大巨头 Kering 和 LVMH 结成联盟,将不在走秀和广告中使用过瘦模特)

但 Grégory Boutté 也补充说集团并不反对批发模式,并不打算完全终止与现有第三方批发商的合作关系。

  路透社指出,奢侈品牌的男性产品的销售额通常比不过女性成衣和配饰,但随着许多品牌开始重视男士高端成衣,以及线上销售渠道的火热,这一僵局已被打破。

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  巴黎世家对于男装的重视程度的确在提升,除了加强产品开发,2017年底还宣布从今年起合并男女装发布,同时保留男装周的亮相。也就是说,巴黎世家的男装发布会从一年两次增长到了一年四次,今后会频繁在人们面前刷脸。

Grégory Boutté 他还提到去年亚太市场销售额占集团总销售额的32%,但线上销售占比仅为15%,相比之下,美国市场销售额占总销售额的比例仅为20%,但电商销售占比高达40%。

  需要强调的是,在开云集团2018财年第一季度的财报中,亚太地区是北美市场外表现最好的市场。财报显示,北美市场销售额同比增长54.3%,而受益于中国香港和澳门地区的加速增长,以及中国内地、韩国和新加坡的稳定表现,亚太市场销售额同比增长42.2%。而日本市场零售销售额同比增长33%,也有很大一部分是受益于访日中国游客消费的增长。

他指出:“整体来看,中国可能是全球电商业务规模最庞大、增长最快、渗透率最高的市场,但奢侈品电商业务尚未在中国真正启动,这对我们而言是一个向前发展的巨大机遇。”

  在较为依赖亚太地区的情况下,巴黎世家在中国的形象受到很大打击。

目前,开云集团旗下的 Gucci,Saint Laurent、Alexander McQueen 在京东电商平台有售,Stella McCartney 和 Qeelin 品牌在阿里巴巴的天猫电商平台有售。

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2月开云集团公布的2018财年财务数据显示:线上销售额同比增长71.3%。周五该集团进一步透露上财年线上销售额占到总销售额的9.4%,其中通过旗下品牌官网和线上店中店创造的销售额占总销售额的4.7%。

  今年1月,有网友发现老爹鞋Triple S的制造商从一贯以“奢侈品手工”为名的意大利搬迁至材料、人工费用低廉的中国福建莆田。此前巴黎世家从未公开这一消息,并仍在发售中使用意大利制造时拍摄的产品大片。让消费者最愤怒的是,生产成本明显降低的情况下,售价却依旧是850美元(约为人民币5500元)。从,一些网友甚至开始质疑产品质量,加之许多奢侈品牌的爆款高仿产品都出自莆田,因此假货问题也被提上了台面。

此外,Grégory Boutté 还透露,开云集团可能愿意加入竞争对手LVMH正在开发的区块链技术平台,帮助追踪供应链和认证产品。

  此事未了,今年4月,巴黎世家又因“歧视中国消费者”事件陷入了严重的公关危机。

上月,LVMH 集团宣布将推出其首个全球区块链认证平台 Aura,将首先应用于该公司旗下品牌 Louis Vuitton和 Parfums Christian Dior香水产品线。(详见《华丽志》历史报道:LVMH 披露首个奢侈品区块链认证平台细节:奢侈品生命周期全程可追溯

  据微博网友发布视频爆料,巴黎世家在法国巴黎春天百货发售爆款“老爹鞋(Triple S)”时,一名中国女性消费者因指责外国插队者而遭其威胁,视频中,该女子与儿子被多位保安围殴。而现场的中国目击者也在事后表示:“法国保安拉架只控制中国人”、“巴黎世家店员侮辱其他排队的中国人,让中国人滚出去”等。被曝光后,巴黎世家连发两次中英文致歉声明,但网友并不买账。

值得注意的是,近年来各大奢侈品牌都在加速数字化转型。根据贝恩咨询的预测,到2025年,奢侈品行业电商销售额占总销售额的比例将达到25%。

  这一次,巴黎世家拿出了骄傲的成绩单,可业界还是传来了一些反对的声音,并且把矛头直指创意总监Demna Gvasalia。美国设计师Ralph Rucci于5月22日在他的Instagram上表示,如今的巴黎世家是个没有平衡、没有尊重、没有质量、没有诚信的品牌,只有卖运动鞋、T恤和背包的贪婪。

开云集团在2017年请来经验丰富的技术高管 Grégory Boutté 主管电商、客户关系管理和数据管理工作;而 LVMH 在2015年就挖来苹果公司数字音乐部门 iTunes 的前高管 Ian Rogers 出任首席数字官一职。2017年6月,LVMH旗下多品牌电商网站 24 Sèvres 正式上线。(详见《华丽志》历史报道:LVMH 集团也有首席数字官了!由数字音乐大牛、苹果前高管担纲LVMH 旗下奢侈品电商网站 24 Sèvres 将于 6月正式上线)

  他不是第一个站出来批评巴黎世家的人,时尚评论人Eugene Rabkin在《巴黎世家是否对社会不负责任?》一文中猛烈抨击了Gvasalia的设计。他在文中说:“我觉得他从穷人那儿剽窃了审美之后,再把作品卖给那些买得起800美元连帽衫的人。以高昂的价格消费普通事物,这显得很反常。”此外,他还指出,巴黎世家曾口头承诺向世界粮食计划署捐赠25万美元,但帮助穷人对他们来说只是种虚假的伪装,因为这些人根本买不起、甚至不知道巴黎世家。

上月,Ian Rogers 在第四届新兴数字技术贸易展会 Viva Technology上参观 LVMH Luxury Lab 时接受采访时还谈到集团未来的数字化战略,表示未来数字会涉及到集团所做的一切。(详见《华丽志》历史报道:LVMH集团首席数字官 Ian Rogers谈 LVMH创新大奖和数字化未来

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  图片来源:巴黎世家

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  巴黎世家最受争议的洞洞鞋。(图片来源:巴黎世家)

  就连Gvasalia掌管的潮牌Vetements也遭受着言论风波。3月底,有多位匿名人士在潮流媒体Highsnobiety发布的报道中称,Vetements正在走下坡路,逐渐失去粉丝以及零售商的青睐。这些人认为,Vetements将总部搬至苏黎世的原因就是因为卖得太糟糕、缺乏创新以及价格虚高。

  不过后来,Gvasalia站出来表示Vetements业绩良好,表现甚至超出市场预期,与前一年相比销量上涨了50%。

  其实不难看出,无论是巴黎世家还是Vetements,身处风波中心之时消费者仍对Gvasalia十分认可。

  2015年,Gvasalia接任Alexander Wang创始人王大仁成为巴黎世家创意总监,并同时运营着自己的品牌Vetements。他的到来显然不是为了传承巴黎世家“毕加索式的时装”风格,而是突出了叛逆的街头风格。

  大变样的发展路子正是开云集团CEO Francois-Henri Pinault想要看到的,他曾在接受界面新闻采访时说:“奢侈品不能只关心传统,或者只去关心工艺更新,因为我们的节奏太快了。奢侈品应该是能够把价值观通过衣服传递给年轻人,是和年轻人相关的。我和设计师见面不谈具体设计,而是聊全球设计愿景。”显然,瞄准千禧一代的目的已经达成——巴黎世家如今60%的消费额都来自他们。

  可以看到,巴黎世家的设计如今还是吸引着年轻人,但不容忽视的“题外话”如歧视、制造成本、价格等仍会对品牌形象产生重大影响。

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